タイヤの溝がなくなってツルツルになっているのに気づいたとき、お店に持ち込むと費用が高くてびっくりすることがあります。電動自転車の後輪タイヤ交換は、お店に依頼すると部品代と工賃を合わせて8,000〜15,500円程度かかるケースもあります。しかし、必要な工具と手順を知っていれば、部品代2,000〜3,000円程度で自分で行うことができます。
電動自転車の後輪交換って、普通の自転車より難しいの？
変速ワイヤーやモーター配線の取り外しが必要で手順は多めですが、一つひとつ確認しながら進めれば初めての方でも対応できます。
特に電動自転車の後輪は、変速ワイヤーやモーター配線があるため普通の自転車よりも手順が多くなりますが、「ブレーキワイヤーを引き抜かずにすむ方法がある」というコツを知っておくだけで、作業のハードルがぐっと下がります。また、作業前にスマートフォンで各パーツの状態を撮影しておくと、組み立て直しがスムーズ。
この記事では、電動アシスト自転車の後輪タイヤ交換に必要な準備・工具・部品選びから、具体的な作業手順、よくある注意点まで解説します。
- お店に頼むと8,000〜15,500円程度かかる後輪タイヤ交換を、部品代2,000〜3,000円程度でDIY可能
- 電動自転車は重量があるため、電動アシスト専用の高強度タイヤとチューブを選ぶことが重要
- 後輪交換は変速ワイヤー・モーター配線・チェーンの取り外しが必要で、手順が多め
- 作業前にスマートフォンで各パーツの状態を撮影しておくと組み立て直しがスムーズ
電動自転車のタイヤ交換を自分でやる前に準備すること
- 費用と節約できる金額の目安
- 電動アシスト専用タイヤ・チューブ・リムバンドの選び方
- 後輪タイヤ交換に必要な工具一覧
お店に頼む費用と自分でやる費用の比較
電動自転車の後輪タイヤ交換をお店に依頼した場合、部品代とは別に工賃が発生します。専門サイトの料金相場によると、後輪の場合はタイヤ代3,000〜6,000円・チューブ代1,000〜1,500円・工賃4,000〜8,000円で、合計8,000〜15,500円程度になるケースもあります。
個人ブログの体験報告でも、近所のホームセンターで「工賃4,400円・タイヤ2,000円・チューブ1,280円・合計7,680円（税抜）」という事例や、自転車チェーン店で「工賃5,280円（税込）・タイヤ1,370円（税込）」という事例が確認されています。別の体験報告では、工賃込み相場として6,000〜8,000円というケースも。
なぜ後輪の工賃が高くなるかというと、後輪にはモーターや変速機の複雑な機構があるため、前輪（工賃2,000〜4,000円程度）より割高になります。電動アシスト自転車の後輪は前輪よりワンランク上の作業難度。
一方、自分でやる場合は部品代2,000〜3,000円のみで済みます。サイクルベースあさひやイオンバイクなどでは工賃3,300円以上が別途かかるという報告があり、自分で交換すれば工賃分をまるごと節約できます。
後輪のタイヤ・チューブの部品代は合わせて2,000〜3,500円程度が目安。工具を一度揃えれば、次回以降はさらに節約できます。
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電動アシスト専用タイヤ・チューブ・リムバンドの選び方
タイヤを購入する前に、まず今使っているタイヤのサイズを確認します。タイヤの側面（サイドウォール）に「26 × 1 3/8」などの表記があるので、その数字をメモしてから購入してください。ETRTO規格では「37-590」のように別の表記になっている場合もありますが、内容は同じです。取扱説明書に記載されていることもあります。
電動アシスト専用タイヤを選ぶ理由は3つあります。まずゴムが厚く耐摩耗性が高いこと、次に頑丈な構造で耐荷重性があること、そしてグリップ力が高いこと。電動アシスト自転車は重量があるため後輪タイヤの負担が大きく、専用タイヤでないと早く摩耗します。
チューブはタイヤサイズに合わせて選びます。パッケージに「26 × 1 3/8対応」と記載されているものを選んでください。電動アシスト対応タイヤと肉厚チューブ（1.2mm厚）のセットを選ぶのが推奨されています。
バルブの種類にも注意が必要です。日本の電動自転車（ママチャリタイプ）で最も一般的なのは英式バルブ。米式・仏式もあるので、現在付いているチューブのバルブ形状を確認してから購入してください。
タイヤの種類はWO・HE・BEなどがありますが、ママチャリ・一般的な電動自転車はほぼWO規格です。大きく気にせずサイズ表記を合わせれば問題ありません。
リムバンド（リムテープ）も劣化していれば一緒に交換しましょう。長期保管したリムバンドは乾燥して裂けることがあります。これが切れるとパンクの原因になるため、タイヤ交換のタイミングでチェックするのがおすすめ。自転車屋で300円程度で購入できます。
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後輪タイヤ交換に必要な工具と便利グッズ
工具は作業前にあらかじめ揃えておきましょう。作業途中で「工具がない」と気づくと、組み立て途中で作業が止まってしまいます。
後輪のハブナット（車軸）を外すには15mmレンチが必要です。一般的な家庭用工具セットには入っていないことが多いサイズのため、必ず事前に用意してください。15mmのラチェットレンチが使えると作業が楽になります。モンキーレンチはナットをなめやすいため非推奨とされています。
チェーン引きやブレーキ固定ボルト用に10mmスパナも必要です。変速機カバーやチェーンケースのネジにはプラスドライバー（No.1/2番）を使います。モーター配線コネクタの爪を押す際にはマイナスドライバー（小）があると便利でしょう。
タイヤをリムから外すためのタイヤレバー（2〜3本）も必須です。金属製よりプラスチック製（パナレーサー等）がリムを傷つけにくくおすすめ。タイヤレバーはダイソーなど100均でも手に入るケースがあります。
空気入れはバルブ形式に合ったフロアポンプを用意してください。空気圧ゲージ付きが理想的です。
電動自転車は重量があるため逆さまにするのが大変な場合があります。作業しやすさを考えるとメンテナンススタンドがあると便利で、電動自転車対応のものを選ぶとよいでしょう。
その他、軍手・作業用グローブ、ウエス（ぼろ布）、スマートフォン（構造を撮影するため）も用意しておくと安心です。
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電動自転車の後輪タイヤを自分で交換する手順と注意点
- 変速ワイヤー・ブレーキ・モーター配線の外し方
- 後輪の取り外し（チェーン・スタンド・ハブナット）
- 古いタイヤ・チューブの取り外しと新品の取り付け方
- 組み立て直しとチェーン調整・最終確認
- よくある失敗と注意点
Step 1：変速ワイヤー・ブレーキ・モーター配線の外し方
作業前・作業中にスマートフォンで各部位を撮影しておくと、組み立て直しのときに迷わずに済みます。
内装3段変速の場合、最初に変速を「1速」に入れておきます。次にプラスドライバーでベルクランクカバーを外し、プッシュロッドを親指で押し込みながらワイヤーの先端（タイコ）をフックから外します。その後プッシュロッドを引き抜いて紛失しないよう保管してください。作業中に曲げてしまうのを防ぐためでもあります。
変速ワイヤーのナットを緩める方法もあります。ワイヤー固定位置や調整ナットの回転数を記録しておくと後の作業がスムーズ。
ブレーキについては、ブレーキ本体をフレームに固定しているボルト2本を外すだけで後輪がフリーになります。この方法なら、面倒なブレーキワイヤーを引き抜かずに後輪のタイヤ交換が可能です。通常の方法でブレーキワイヤーを外す場合は、タイコをブレーキから外し、ワイヤーの張り具合・固定位置を撮影してから進めてください。
モーター配線のコネクタはチェーンステー沿いを辿ったところにあります。防水・防塵カバーで覆われていることが多いです。コネクタは「爪」でロックされているため、マイナスドライバーで爪を優しく押し込みながら水平に引き抜きましょう。
配線コネクタは絶対に力ずくで引っ張らないでください。配線断線やピン破損が起きると、アシスト機能が停止して高額な修理が必要になります。コネクタ周りに砂や泥が詰まって固くなっている場合は、ブラシで清掃してから再挑戦してください。
Step 2：後輪を取り外す（チェーン・スタンド・ハブナット）
変速ワイヤーとブレーキの処理が終わったら、後輪を取り外します。15mmレンチで後輪軸の左右にある大きなナット（ハブナット）を外すと、泥除けステー・荷台ステー・スタンドの順で外れます。スタンドはハブ軸に共締めされているタイプが多く、フレームに直接固定されている場合もあります。泥除けステーの固定もハブ軸への共締め方式が一般的。
外した部品はスマートフォンで撮影しておきましょう。戻す順番がわからなくなるのを防げます。
次に10mmスパナでチェーン引き（後輪の位置を調整する金具）のナットを緩めます。チェーンの張りをなくさないと後輪を前後に動かせず、フレームから外せません。チェーンを一番小さいギアから外してホイールからどけておきます。チェーンをギアから外す作業は少しコツが必要なのがこのステップのポイントです。
ハブナットが外れたら、後輪を少し前方に押し込むようにするとフレームのドロップアウトから外れます。子供乗せ電動自転車の場合は足置きなどの付属品が干渉することがあるため、先に外しておくのがおすすめ。
後輪が外れそうでなかなか外れない…
チェーン引きが緩んでいないと後輪を動かせません。チェーン引きのナットをしっかり緩めてから再挑戦してみてください。
Step 3：古いタイヤ・チューブを外して新品を組み込む方法
ホイールがフレームから外れれば、ここからは一般的な自転車のタイヤ交換とほぼ同じ作業です。
まずバルブキャップとギザギザのナットを外し、バルブ先端を押してチューブ内の空気をしっかり抜きます。次にタイヤ側面を内側に押し込んでビードをリムから剥がす作業、これが「ビード落とし」。
タイヤレバーの先端をタイヤとリムの隙間に差し込みます（バルブの反対側から始めると作業しやすいです）。1本目でビードをめくり上げてスポークに引っ掛けて固定し、2本目を10cmほど離れた場所に差し込みます。片側のビードが外れたらチューブを引き出し、残りのビードも手で外してください。
リムバンドも劣化している場合は新品に交換します。
新しいタイヤを取り付けるときは、まず片側のビードをリムにはめます。次にチューブに少しだけ空気を入れて形を作ってからタイヤの中に入れましょう（ねじれ防止のため）。
もう片側のビードをタイヤレバーではめ込む際は、チューブを挟まないよう慎重に作業してください。バルブの反対側から徐々に入れていき、最後にバルブ付近を入れるのがコツ。バルブの虫ゴムも劣化していれば交換するとよいです。
タイヤレバーでチューブを挟んで穴を開けてしまうのは、最後のビードをはめる際によくある失敗です。最後の部分は焦らず慎重に作業しましょう。
Step 4：組み立て直しとチェーン調整・最終確認
タイヤとチューブの取り付けが完了したら、ホイールをフレームに戻していきます。隙間からホイールを戻してチェーンをかけます。スタンド・ステー類・ハブナットを仮止めします（外した順と逆順に戻してください）。
10mmスパナでチェーン引きのナットを締めてチェーンの張りを調整します。上下に1cmほど動くくらいが適切な張りの目安です。このとき、タイヤがフレームの真ん中に来るようにセンター出しをしながら15mmハブナットを本締め。完了したらブレーキユニットの固定を忘れずに。
変速ワイヤー（プッシュロッド）を元に戻してカバーを付けます。モーターコネクタを再接続する際は、同じ色・形状の組み合わせで「カチッ」という感触があるまで押し込むとよいようです。
最終確認として、空気を規定圧まで入れる・タイヤを空転させてブレーキが引きずっていないか確認する・変速がスムーズか確認するの3点をチェックしましょう。タイヤの異常（裂け・凹み）がないかも目視で確認してください。
作業時間の目安として、初回は50分程度、慣れると30分程度という報告があります。近所を試走して異音がなければ作業完了。
タイヤ交換でよくある失敗と作業前に知っておくべき注意点
電動自転車の後輪タイヤ交換で特に注意が必要なのが、モーター配線の取り扱いです。コネクタを力ずくで引っ張ると配線断線やピン破損が起きて、アシスト機能が停止し高額な修理が必要になります。
タイヤレバーでチューブに穴を開けてしまうのも、よくある失敗のひとつです。最後のビードをはめる際に起きやすい点なので、慎重に作業してください。
後輪交換においてホイールを車体から外さずにタイヤだけ交換することはできません。チェーンや泥除けが邪魔で作業スペースを確保できないため。
空気圧が不足した状態で乗り続けると、運転中にパンクする原因になります。タイヤ交換後は必ず規定の空気圧まで空気を入れてください。また、ナットを締める際に力を入れすぎるとねじ山を壊す可能性があります。適切なトルクで締めるよう注意してください。
お店でタイヤ交換を依頼する場合も注意が必要です。指定しないと電動アシスト専用でない普通のタイヤをつけられるケースがあります。電動アシスト自転車は重量があるため後輪タイヤへの負担が大きく、専用タイヤでないと早く摩耗します。
機種によって内装変速機のタイプが異なる点には注意が必要。「通常型内装3段変速（ベルクランクあり）」と「高耐久型内装3段変速（ベルクランクなし）」では作業手順が異なるため、事前に自転車の型番を確認しておきましょう。不安な場合は取扱説明書を参照するのが確かです。
電動自転車のタイヤ交換を自分でやるためのポイントまとめ
この記事のまとめです。
- お店に依頼すると後輪タイヤ交換は部品代+工賃で8,000〜15,500円程度かかるが、自分でやれば部品代2,000〜3,000円程度で済む
- 電動アシスト自転車の後輪工賃が高い理由は、モーターや変速機の複雑な機構があるためで、前輪より割高になる
- タイヤはサイドウォールの表記（例：26 × 1 3/8）でサイズを確認してから購入する
- 電動アシスト専用タイヤを選ぶことが重要で、普通のタイヤより耐摩耗性・耐荷重性・グリップ力が高い
- チューブは肉厚タイプ（1.2mm厚）、バルブは英式（ママチャリタイプで最一般的）を選ぶ
- リムバンドも劣化している場合はタイヤ交換のタイミングで一緒に交換する
- 15mmレンチは家庭工具セットに入っていないことが多いため、事前に必ず用意する
- タイヤレバーはプラスチック製がリムを傷つけにくく扱いやすい
- 作業前と作業中にスマートフォンで各部位を撮影しておくと、組み立て直しのときに役立つ
- 内装3段変速の場合、作業前に変速を「1速」に入れておく
- モーター配線のコネクタは力ずくで引っ張らず、マイナスドライバーで爪を押しながら水平に引き抜く
- ブレーキワイヤーを引き抜かずにブレーキ本体の固定ボルト2本を外す方法を使うと、再調整の手間を減らせる
- チェーン引きをしっかり緩めないと後輪が外れないため、10mmスパナでしっかり緩める
- タイヤ取り付けの最後のビードをはめる際はタイヤレバーでチューブを挟まないよう慎重に作業する
- 作業時間の目安は初回50分程度、慣れると30分程度という報告があり、最終確認（空気圧・ブレーキ・変速）を忘れずに行う
